Мансардные окна и выход на кровлю: установка, оклад и утепление откосов
Мансардное окно врезается в кровельный пирог, то есть в слой, который защищает дом от воды. Ошибка здесь стоит не окна, а мокрого утеплителя на площади вокруг. Разбираем размер и высоту, оклад, откосы и выход на крышу.
Обычное окно стоит в вертикальной стене, и вода по ней стекает мимо. Мансардное лежит в наклонной плоскости, по которой вода идёт сверху вниз прямо на него, а зимой над ним стоит снег. Поэтому у него другая герметизация, другая обвязка и другие требования к монтажу.
Размер, высота и количество
Мансардное окно даёт больше света, чем вертикальное той же площади: свет падает сверху и распределяется по комнате равномернее. Отсюда рабочий ориентир по площади: остекление примерно в десятую часть площади пола помещения. Для комнаты в 20 квадратов это два метра остекления, то есть обычно два окна.
Ширину подбирают под шаг стропил: окно должно встать между двумя стропилами без их подрезки. Если окно шире шага, стропило придётся резать и ставить усиливающие ригели, а это уже вмешательство в несущую конструкцию, требующее расчёта. Проще подобрать окно под существующий шаг, и решается это на стадии проекта кровли, а не при заказе окон.
По высоте есть два правила. Нижний край на уровне 90–120 сантиметров от пола, чтобы вид открывался сидя, а не только стоя. Верхний край не ниже 180–200 сантиметров, иначе к окну придётся наклоняться. Чем положе скат, тем длиннее нужно окно, чтобы уложиться в оба условия: на уклоне 30 градусов окно выходит заметно выше, чем на 45.
И практическое: ручка снизу или сверху это тоже про высоту. При низком расположении окна удобнее верхняя ручка, при высоком нижняя. Ошибка здесь не критична, но раздражает каждый день.
Оклад и примыкание к кровле
Оклад это металлическая обвязка вокруг рамы, которая заводит воду с кровли в обход окна. Оклад подбирается под конкретный тип покрытия: для плоских материалов вроде гибкой черепицы один, для профилированных вроде металлочерепицы другой, с большей высотой волны. Универсальных не бывает, и это первое, на чём экономят.
Под окладом лежит второй контур: гидроизоляционный фартук, который подключается к подкровельной мембране. Вода, попавшая под покрытие, должна уйти по мембране мимо окна, а не в утеплитель. Мембрану вокруг проёма подрезают и заводят на раму по схеме производителя, а не как получится.
Ещё один узел, который забывают: отвод конденсата с мембраны и снеговой карман сверху окна. Над окном на скате скапливается снег, и при оттепели там стоит вода. Если верхний оклад смонтирован без запаса по высоте, вода найдёт дорогу внутрь.
Отсюда очевидное, но постоянно нарушаемое: мансардные окна ставят вместе с кровлей, а не после. Врезка в готовое покрытие означает разбор рядов вокруг проёма и повторную герметизацию мембраны в условиях, когда до неё уже трудно добраться.
Откосы: почему течёт конденсат
Самая частая жалоба на мансардное окно звучит как «оно течёт». В большинстве случаев оно не течёт, а собирает конденсат: тёплый влажный воздух комнаты поднимается вверх, доходит до холодного стекла и выпадает каплями. Лечится это не герметиком, а геометрией откосов и отоплением.
Правило откосов такое: нижний откос делают вертикальным, верхний горизонтальным. Такая раструбом расходящаяся форма позволяет тёплому воздуху от радиатора подниматься вдоль стекла и омывать его. Если оба откоса оставить перпендикулярными раме, воздух пойдёт мимо, стекло останется холодным, и конденсат будет всегда.
Второе условие: под окном должен быть источник тепла. Радиатор или конвектор ставят прямо под окном, чтобы поток шёл на стекло. Закрывать его широким подоконником нельзя по той же причине.
Третье: пароизоляция вокруг проёма замыкается непрерывно. Плёнка со стороны помещения подводится к раме и проклеивается по периметру. Разрыв в пароизоляции у окна означает, что влажный воздух пойдёт прямо в утеплитель, и через пару сезонов там будет мокро.
И про стеклопакет. В мансардном окне он работает в более тяжёлых условиях, чем в стене: сверху снег, зимой большой перепад температур. Однокамерный здесь ставить не стоит даже ради экономии, а в спальнях имеет смысл закалённое стекло снаружи: по наклонной плоскости может прилететь ветка или град.
Шторы, привод и обслуживание
Летом мансардное окно превращает комнату в теплицу: солнце падает почти перпендикулярно скату. Внутренние шторы помогают слабо, потому что тепло уже прошло сквозь стекло. Работают наружные маркизы или рольставни, которые отсекают солнце до стекла, и разница ощутимая.
Внутренние шторы решают другую задачу затемнение. Для спален берут блэкаут в направляющих: обычная штора на наклонной плоскости провиснет и будет пропускать свет по краям.
Электропривод не роскошь, если окно стоит высоко или над лестницей: дотянуться до него иначе нельзя. К приводу нужен кабель, и тянут его до зашивки откосов. То же с датчиком дождя, который закрывает окно при первых каплях: без него открытое окно в отсутствие хозяев заливает комнату.
Из обслуживания стоит знать одно: у мансардных окон есть расходник уплотнитель и фильтр приточного клапана. Раз в год створку моют снаружи, провернув её вокруг оси, и проверяют уплотнение. Окна с поворотом на 180 градусов позволяют сделать это изнутри, и на втором этаже это существенно.
Выход на кровлю и лестница
Выход на крышу нужен не для красоты: на кровле стоят антенны, снегозадержатели, дымоходы и вентиляционные выходы, и до них надо добираться. Плюс чистка от снега и наледи.
Вариантов два. Выходное окно-люк это отдельная модель, которая открывается наружу и фиксируется, давая проход на скат. От обычного мансардного отличается способом открывания и усиленной фурнитурой. Кровельный люк ставят в неотапливаемом чердаке, там требования к теплоизоляции ниже.
За выходом на скате должна начинаться система безопасности: кровельные ступени и переходные мостики до точек обслуживания. Ходить по покрытию напрямую нельзя ни по металлочерепице, ни по гибкой: первую продавливают, вторую повреждают в мороз. Ступени крепятся к обрешётке, поэтому их места определяют вместе с проектом кровли.
Если жилой мансарды нет и чердак холодный, попасть туда нужно изнутри. Чердачная лестница с люком складная конструкция в потолке. Тут важны две вещи: утеплённая крышка люка, иначе через неё пойдёт тепло из дома, и место под раскладку лестнице нужно свободное пространство внизу, обычно около полутора метров по длине.
Общая логика та же, что и в остальных узлах дома: мансардные окна и выходы проектируются вместе с кровлей. Шаг стропил, места ступеней, трассы кабеля к приводам и положение отопительных приборов связаны между собой. Решение, принятое после монтажа покрытия, всегда дороже и всегда компромисснее.
Смонтируем мансардные окна вместе с кровлей
Подбираем ширину под шаг стропил без подрезки несущих, ставим оклад под тип покрытия и подключаем гидрофартук к мембране. Откосы выводим раструбом, пароизоляцию замыкаем по периметру, кабель к приводам заводим до зашивки.
Частые вопросы
Какого размера должно быть мансардное окно?
Ориентир по площади остекления это примерно десятая часть площади пола помещения, то есть для комнаты в 20 квадратов около двух метров остекления. Ширину подбирают под шаг стропил, чтобы окно встало между ними без подрезки несущих: иначе потребуются усиливающие ригели и расчёт. По высоте нижний край ставят на 90–120 сантиметрах от пола, чтобы вид открывался сидя, а верхний не ниже 180–200, иначе к окну придётся наклоняться. Чем положе скат, тем длиннее нужно окно.
Зачем нужен оклад мансардного окна?
Оклад это металлическая обвязка вокруг рамы, которая заводит воду с кровли в обход окна. Подбирается он под конкретный тип покрытия: для плоских материалов вроде гибкой черепицы один, для профилированных вроде металлочерепицы другой, с большей высотой волны. Под окладом лежит второй контур, гидроизоляционный фартук,, подключённый к подкровельной мембране, чтобы вода, попавшая под покрытие, ушла мимо окна, а не в утеплитель. Оба контура собираются одновременно с кровлей, а не после неё.
Почему на мансардном окне появляется конденсат?
Чаще всего окно не течёт, а собирает конденсат: тёплый влажный воздух поднимается вверх, доходит до холодного стекла и выпадает каплями. Решают это геометрией откосов и отоплением. Нижний откос делают вертикальным, верхний горизонтальным, чтобы тёплый воздух поднимался вдоль стекла и омывал его. Под окном ставят радиатор или конвектор и не закрывают его широким подоконником. Отдельно проверяют, что пароизоляция замкнута по периметру проёма и проклеена к раме, иначе влага пойдёт в утеплитель.
Как защитить мансардное окно от перегрева летом?
Внутренние шторы помогают слабо, поскольку тепло уже прошло сквозь стекло. Работают наружные маркизы или рольставни, которые отсекают солнце до остекления. Внутренние шторы решают другую задачу, затемнение, и для спален берут блэкаут в направляющих, потому что обычная штора на наклонной плоскости провисает и пропускает свет по краям. Если окно расположено высоко или над лестницей, ставят электропривод с датчиком дождя, а кабель к нему заводят до зашивки откосов.
Чем выход на кровлю отличается от обычного мансардного окна?
Выходное окно-люк открывается наружу и фиксируется, давая проход на скат, и отличается способом открывания и усиленной фурнитурой. Нужен он для обслуживания антенн, дымоходов, снегозадержателей и вентиляционных выходов, а также для чистки от снега. За выходом на скате должны начинаться кровельные ступени и переходные мостики до точек обслуживания: ходить по покрытию напрямую нельзя, металлочерепицу продавливают, а гибкую повреждают в мороз. Ступени крепятся к обрешётке, поэтому их места определяют вместе с проектом кровли.