Отмостка вокруг дома и ливнёвка: куда девать воду с кровли

Что на самом деле делает отмостка

Задач у неё три, и ни одна не декоративная.

Отводит воду от стены. Дождь и талый снег не впитываются у цоколя, а уходят наружу по уклону. Грунт в пазухах котлована рыхлее нетронутого и тянет воду охотнее, поэтому без отмостки она собирается ровно там, где не нужна.

Снижает промерзание у фундамента. Отмостка работает как горизонтальный экран: она отодвигает границу промерзания от стены. На пучинистых суглинках Подмосковья это не теория, а разница между спокойной зимовкой и подвижками.

Держит грунт сухим. Сухой грунт не пучит. Мокрый замерзает, увеличивается в объёме и давит на цоколь снизу вверх, а весной оседает обратно.

Отсюда правило, которое нарушают чаще всего: отмостка без водостока и без точки сброса не работает. Она аккуратно уводит воду на полметра от стены и там оставляет. Вода уходит в грунт вдоль края и возвращается к фундаменту с другой стороны. Три элемента считаются одной системой.

Пирог, ширина и уклон

Ширина считается от свеса кровли: отмостка должна выступать за него минимум на 20 сантиметров, иначе вода с края капает мимо. На практике для частного дома это от 80 сантиметров до 1,2 метра. Если по отмостке ходят или она служит дорожкой, метр это минимум комфорта.

Уклон от 1 до 3 процентов, то есть от одного до трёх сантиметров на метр ширины. Меньше не погонит воду, больше неудобно под ногами и зимой скользко.

Пирог снизу вверх: уплотнённый грунт, песчаная подушка, щебень, при необходимости утеплитель, разделительная плёнка, бетон 80–100 миллиметров с армирующей сеткой. Под тротуарную плитку вместо бетона идёт сухая смесь по тому же основанию.

Два узла, на которых отмостки разваливаются чаще всего. Деформационный шов вдоль цоколя обязателен. Отмостка и дом стоят на разных основаниях и движутся по-разному: жёстко привязанная к стене полоса при первом же пучении треснет или оторвёт облицовку цоколя. Шов делают из демпферной ленты или экструзионного пенополистирола толщиной 10–20 миллиметров и сверху закрывают герметиком.

Поперечные швы каждые 2–2,5 метра и обязательно по углам дома. Бетон всё равно будет трескаться от усадки и температуры, и вопрос лишь в том, треснет он по шву или где придётся.

Утеплённая отмостка

Плиты экструзионного пенополистирола толщиной 50–100 миллиметров укладывают под бетон по всей ширине отмостки. Смысл в том, чтобы вынести точку промерзания за пределы фундамента и не дать грунту под подошвой замёрзнуть.

Обязательна она в двух случаях: под мелкозаглублённым ленточным фундаментом и под утеплённой шведской плитой. Обе конструкции рассчитаны на то, что грунт под ними не промерзает, и без утеплённой отмостки расчёт просто не выполняется.

Желательна на пучинистых суглинках, а это большая часть Подмосковья, и при отапливаемом цокольном этаже, где она заодно снижает теплопотери через стену подвала.

Не нужна при заглублённом ниже промерзания фундаменте на непучинистом основании: песок, супесь, гравий. Там утеплитель денег стоит, а пользы не приносит.

Водосток: от желоба до земли

Водосток и отмостка это одна система, и считаются они вместе. Сечение желоба и число труб подбирают по площади ската и интенсивности дождя для региона. Ориентир для частного дома: одна водосточная труба примерно на 70–100 квадратных метров кровли, и обязательно по трубе на каждый угол вальмовой крыши.

Экономия на числе труб выглядит безобидно, пока не пойдёт ливень: желоб переполняется, и вода идёт через край сплошной стеной прямо на отмостку.

Дальше главное. Труба не должна просто лить на отмостку. Так делают часто, и последствия видно на второй год: бетон в точке падения выбивает, зимой там намерзает наледь, а в оттепель вода уходит в трещину под отмостку. Труба заводится в дождеприёмник, врезанный заподлицо в отмостку, и оттуда уходит в трубу под землёй.

Про зиму отдельно. В Подмосковье снег на кровле подтаивает от тепла дома и замерзает на холодном свесе. Если бюджет позволяет, в желоба и трубы закладывают греющий кабель с датчиками температуры и влаги. Питание к нему тянут вместе с наружным освещением, до отделки фасада.

Ливнёвка и точка сброса

Ливневая канализация собирает воду с кровли и с твёрдых покрытий и уводит её с участка. Состоит из трёх частей: приёмных элементов, подземных труб и точки сброса.

Приёмные элементы. Точечные дождеприёмники ставят под водосточные трубы. Линейные лотки с решёткой режут поперёк заезда перед воротами, перед гаражом и по краю террасы везде, где вода идёт плоскостью, а не струёй. Класс нагрузки решётки выбирают по месту: под автомобиль нужна чугунная или усиленная, пластиковая под машиной лопнет.

Трубы. Наружная канализационная труба диаметром 110 миллиметров с уклоном около сантиметра на метр, на поворотах и через каждые 15–20 метров ревизионные колодцы. Перед точкой сброса ставят пескоуловитель: песок и листья иначе заилят систему за пару сезонов.

И самое важное, что путают постоянно. Ливнёвка и дренаж это две разные системы, и соединять их нельзя. Ливнёвка работает залпом: за час ливня через неё проходит весь объём. Дренаж работает непрерывно и собирает грунтовую воду. Если завести ливнёвку в дренажную трубу, при первом же сильном дожде дренаж переполнится и начнёт работать наоборот отдавать воду в грунт вокруг фундамента. В бытовую канализацию ливнёвку тоже не заводят: септик такого залпа не переживёт.

Точка сброса это то, с чего проектирование начинается, а не чем заканчивается. Вариантов немного: придорожная канава или овраг, если сброс туда согласован; фильтрующий колодец или дренажный тоннель, если грунт песчаный и воду есть куда впитывать; накопительная ёмкость с насосом на полив, если участок ровный и деваться некуда. На глинистом участке фильтрующий колодец не работает: вода в нём просто стоит.

Порядок работ, который экономит больше всего: трубы ливнёвки укладывают в одну траншею с наружным освещением и поливом, до мощения и до посева газона. Один заход техники вместо трёх, и никаких вскрытий готового покрытия через год.